Прежде, чем заложить сад необходимо провести оценку:
- почвенно-климатических условий данной местности;
- сортового сортимента и подвоев с учетом районирования, потребностей и близости рынков сбыта, наличия плодохранилищ;
- оптимальных схем размещения плодовых насаждений и формировки деревьев;
- наличия технических средств для капитальных работ и текущего ухода за садом, в частности, возможность установки системы автоматического полива и удобрения.
Реализация этих мероприятий начинается с разработки бизнес-плана и осуществляется согласно технологической карте.
На основе многолетних метеорологических данных устанавливают особенности температурного, водного и ветрового режимов местности. Важно учесть абсолютный минимум и частоту повторения критических температур, продолжительность вегетационного периода и сумму активных температур, направление и силу преобладающих ветров, особенности снегового покрова, влагообеспеченность растений.
Желательно, чтобы участок, предназначенный под сад, имел выровненный рельеф с небольшим – до 3–5° уклоном. В южных районах это нижняя часть влажных склонов северного или северо-западного направлений, в северных – южные и юго-западные склоны с хорошим воздушным дренажом, в Средней полосе предпочтительнее юго-западные или западные склоны.
На более крутых склонах возрастает опасность водной эрозии и затрудняется механизированная обработка почвы. Склоны более 10° пригодны под сады только после террасирования.
От направления склона во многом зависит обеспеченность яблони теплом, а, следовательно, продолжительность фенофаз развития и продуктивность деревьев.
Так в средней полосе на верхних частях южных склонов безморозный период увеличивается на 15-20 дней, температура - на 2-3°С по сравнению с ровными участками. Напротив, в замкнутых низинах, куда стекает холодный воздух, повышается вероятность раннеосенних заморозков, зимних ожогов коры и весенних повреждений цветков.
Температура поверхности почвы на южных склонах бывает на 5-10°С выше, чем на северных, а разница в количестве поглощенного тепла может достигать 15°С.
За счет поверхностного стока и разной интенсивности испарения склоны оказывают существенное влияние и на водный режим.
Сады можно закладывать на дерново-подзолистых, серых лесных, черноземных, сероземных, темно-каштановых и других типах почв и их разновидностях.
На участках, отведенных под сад, исследуется механический состав, влагоемкость, водо- и воздухопроницаемость почвы, глубина гумусного горизонта, рН, содержание основных элементов питания и карбонатов, степень засоленности.
Необходимо также учитывать характеристики подпочвенных горизонтов, близость грунтовых вод и время их стояния в паводковый период.
Плотность почвы для яблони в корнеобитаемом слое не должна превышать 1,4 г/см3, оптимальное содержание кислорода от 10-12% и выше, рН 5,5-7,5. Содержание щелочных солей должно быть не более 0,15-0,3; растворимых сульфатов 3-4, хлоридов 0,8-0,9 мэкв на 100 г почвы, карбонатов (вызывающих хлороз, розеточность и усыхание побегов вследствие недостатка железа, цинка, меди, бора), до 12-15%. Кислые почвы требуют предварительного известкования, щелочные – гипсования.
Перед закладкой сада проводят мелиоративные мероприятия, строительство оросительной или дренажной системы, планировку участка, при необходимости известкование, гипсование и террасирование.
Размещение яблонь планируется по прямоугольной схеме, вся площадь будущего сада разбивается на кварталы. Размеры кварталов зависят от величины сада, рельефа местности и климатических условий.
Оптимальный размер кварталов для интенсивных и суперинтенсивных яблоневых садов составляет 8-10 га; полукарликовых – 12-15 га, сильнорослых – 15-18 га. Длина квартала, как правило, вдвое больше, чем его ширина. Между кварталами предусматриваются подъездные пути и защитные насаждения.
На склонах большой крутизны размер квартала может быть уменьшен в 1,5-2 раза. В континентальных районах с сильными ветрами площадь квартала целесообразно снизить до 3-5 га. Длинной стороной кварталы размещаются поперек направления опасных ветров, на склонах, подверженных эрозии – поперек склона, в поливных садах – с учетом расположения оросительной системы.
Двух- или пятирядные защитные насаждения закладывают по всему периметру сада, по границам кварталов предусматриваются 1-2 рядные ветроломные полосы. Защитные насаждения закладывают за 2-3 года до посадки сада. Между защитными насаждениями и первым рядом плодовых деревьев оставляют свободную полосу шириной 7-9 м вдоль длинной и 10-12 м вдоль короткой стороны квартала, которая служит для внутриквартальных дорог и разворота почвообрабатывающих агрегатов.
В крупных садах целесообразно предусмотреть магистральные профилированные, улучшенные грунтовые или с твердым покрытием дороги шириной 7-9 м, внутриквартальные грунтовые дороги шириной 5-6 м.
Перед закладкой сада расчищают участок от кустарников, пней, сорной растительности, камней. Затем 2-4 года участок окультуривают путем посева многолетних злаково-бобовых трав (люцерна, эспарцет, клевер, мятлик луговой, овсяница), укос которых запахивают.
Если многолетние травы не возделывались, в течение 2 лет высевают сидераты. Устанавливают систему капельного полива и фертигации.
Предпосадочная подготовка состоит в плантажной вспашке на глубину 50-70 см и последующей обработке поверхности почвы дисковыми боронами, выравнивании планировщиками, волокушами или стругами, культивации.
Под плантажную вспашку для садов интенсивного типа вносят повышенные дозы органических (40-100 т/га) и минеральных удобрений (фосфор, калий) – 150-200 кг д.в./га. Плантажную вспашку проводят не позже чем за месяц до осенней посадки или осенью при весенней.
В том случае, если многолетние травы и сидераты не возделывались и высока засоренность участка сорняками он в течение года до посадки содержится под черным гербицидным паром. Применяют гербициды системного действия: Трефлан, Глифосат, Раундап, Ураган и др.
Важным условием обеспечения эффективности плодоводства является подбор сортов и подвоев, который осуществляется с учетом зонального районирования, потребностей рынка, близости центров сбыта и финансовых возможностей хозяйства.
При закладке крупных товарных садов увеличивают удельный вес зимних сортов яблони, что способствует продлению сроков потребления свежих плодов. Количество сортов не должно превышать трех-четырех. Предпочтение отдают наиболее устойчивым, урожайным, скороплодным и ежегодно плодоносящим сортам высоких товарных, вкусовых и технологических качеств.
Зимние сорта, как более требовательные к условиям произрастания размещают на лучших и наиболее защищенных участках. Каждый квартал занимают только сортами одного срока созревания. Чтобы обеспечить перекрестное опыление, в одном квартале высаживают не менее трех взаимоопыляемых и одновременно вступающих в плодоношение сортов.
Основные сорта в саду должны занимать около 80–85% его площади, сорта-опылители – 15–20%. В пределах квартала сорта размещают полосами шириной до 50 м: не более шести рядов при 8-метровых междурядьях и до десяти рядов при 5-метровых.
Для средней зоны плодоводства перспективны летние сорта Мелба, Мантет, Яблочный спас, осенние: Оловское полосатое, Коричное новое, зимние: Орлик, Куликовское, Ветеран, Синап орловский, Богатырь, Имрус. На юге представляют интерес сорта Луч, Слава переможцам (летние), Грив Ред, Гала, Ламбурне (осенние), Айдаред, Глостер, Голдспур, Делишес спур, Кубань спур, Джонаголд (зимние).
В интенсивных садах используют вегетативно размножаемые подвои М 7, М 9, М 26, М 27, ММ-106, ММ-111, В 146, 54-118, 57-546, 57-490, 62-396, EMLA, Р 22, Р 14, Р 1 Высота деревьев в сильнорослых садах составляет более 3,5; в среднерослых - 2,5-3,5; в слаборослых - 1,5-2,5 м.
Плотность посадки яблони в традиционных (экстенсивных) садах составляет 166-416 деревьев на гектар, в интенсивных садах на среднерослых подвоях – 556-1666, на карликовых подвоях – 2857-7692 дер./га. Эти величины зависят от габитуса кроны, свойственного сорту, способа формирования и географического расположения местности. Плотность посадки колонновидных форм может достигать 20000 дер./га, в некоторых случаях выше.
Применяется строчная, загущенно-строчная и многострочная схемы размещения деревьев. Расстояния между строками и деревьями в строке приняты следующие. На семенных подвоях (в зависимости от конструкции кроны и ряда) 7-10×6-10, 6-8×3-4 или 4-5×3-5 м, в пальметтных садах на вегетативно размножаемых подвоях 3,5-5×2-5. Для яблонь с малообъемными кронами 3-4×0,5-2, при многострочной посадке (не оправдавшей себя в промышленном садоводстве) 4+1+1×0,5-1,4+1+1+1×0,5-1. В садах лугового типа 0,5-1×0,15-0,3 м.
Для малоснежных районов с суровыми зимами в традиционных садах хорошо себя зарекомендовали двухстрочная посадка с расстоянием между растениями в ряду 3 м, между рядами 3 м и гнездовой метод, предложенный Н. И. Калашниковой (в каждом гнезде по 3 яблони). Оба способа размещения способствуют накоплению снега и защите корневой системы яблони от морозов.
Перед посадкой осуществляют разбивку сада с учетом ширины междурядий и расстояния между деревьями в ряду. Для данной операции используют теодолит, маркер и вешки. Более перспективны средства спутниковой навигации.
В северных и восточных районах плодоводства оптимальный срок посадки весенний, на юге и в средней полосе осенний. Осеннюю посадку необходимо завершать не позднее, чем за месяц до наступления устойчивых холодов, весеннюю – за 7-10 дней после начала полевых работ. Крупные промышленные сады закладывают с применением посадочных машин, под гидробур, траншейным методом, а на небольших участках применяют посадку вручную, с машинной или ручной копкой посадочных ям.
При машинной посадке культиваторами типа КРН-4,2 или КРН-5,6 с двумя окучниками участок маркируют вдоль короткой стороны квартала (поперек рядов). Затем визированием и расстановкой вешек через 50-70 м отмечают крайний ряд.
Первый проход посадочного агрегата осуществляют по вешкам, а последующие - вдоль борозд, нарезаемых маркером агрегата. Посадку проводят посадочными машинами типа МПС-1, СНС-1 или СПЛК. При пересечении поперечных маркерных линий саженцы подают в посадочный узел машины.
Технология посадки в траншеи состоит в том, что на месте будущих рядов с помощью навозоразбрасывателя вносят органические и фосфорно-калиевые удобрения полосой 1 м. Затем по направлению ряда плантажным плугом прокладывают борозду на глубину 40-50 см и шириной в верхней части 100-120 см. Борозду заравнивают бульдозером. Затем на месте засыпанных борозд намечают места посадки растений с помощью разметочного шнура.
Для того чтобы увеличить производительность при нарезке траншей, К. С. Духанин предложил делать внутриквартальную разбивку со смещением.
Если расстояние между рядами 8 м, то квартал размечают на чередующиеся расстояния 10-6, 10-6 м и так далее. Посадочные колья устанавливают не на месте посадки деревьев, а в стороне, на расстоянии 1 м. Трактор с плугом или канавокопателем прокладывает траншеи только внутри десятиметровых междурядий, обходя шестиметровые. Это позволяет нарезать траншеи челночным способом, не нарушая внутриквартальную разбивку.
Посадку проводят переоборудованным плугом ПНС-4-35. На тракторе и раме плуга устанавливают следоуказатели, что позволяет вести агрегат так, чтобы высаживать саженцы на расстоянии 1 м от разметочных кольев. После посадки разметочные колья переносят к деревьям, деревья подвязывают к кольям, вручную делают лунки и проводят полив с помощью машин РЖ-1,7 или АНЖ-2.
Закладку пальметтных садов однолетними саженцами на клоновых слаборослых подвоях проводят под гидробур ГБ-35/25. Автоцистерну или опрыскиватель оборудуют двумя или четырьмя гидробурами. Рабочие готовят гидробуром посадочные скважины, впрыскивая в почву по 3-5 л воды, сажают в подготовленную таким образом скважину саженец и мульчируют почву сухой землей.
Деревья на карликовых подвоях отличаются малой устойчивостью, поэтому для ее обеспечения устанавливают индивидуальные опорные колы из доступных материалов.
Помимо этого, предусматривают установку в каждом ряду на расстоянии 10-13 м железобетонных столбов (высотой 3 м над уровнем почвы). Крайние якорные столбы ряда бетонируются. Между столбами натягивают ряды стальной оцинкованной проволоки диаметром 3 мм с интервалом 0,5 м для подвязки ветвей. Для защиты от града применяют специальную противоградовую сетку.
Наиболее распространенный способ посадки традиционных садов - в посадочные ямы, выкопанные вручную или ямокопателями типа КЯУ-100, КПЯ-100, КЯШ-60.
Для стандартных двухлеток, ямы должны быть диаметром 1-1,25 м, глубиной 0,5-0,6 м. На тяжелых почвах диаметр увеличивают, на бедных почвах увеличивают глубину посадочных ям.
Копку ям осуществляют после разбивки участка и установки разметочных кольев. В центре посадочной ямы устанавливают посадочный кол, развозят органические и минеральные удобрения, смешивают их с почвой и засыпают смесью посадочную яму на 2/3 ее объема.
Все эти работы заканчивают за 10-15 дней до осенней посадки, чтобы почва успела хорошо осесть. При весенней посадке подготовительные работы проводят осенью.
Сажают деревья вдвоем. В центре холмиком насыпают рыхлую (без удобрений) почву, один рабочий устанавливает по посадочной доске на нужной высоте саженец, второй засыпает рыхлой плодородной землей корни.
Затем почву уплотняют ногами и засыпают всю посадочную яму. Корневая шейка саженца должна быть на 4-6 см выше уровня почвы, что связано с оседанием последней. Если почва легкая, корневую шейку саженца размещают на 3-4 см глубже ее поверхности.
После посадкиделают лунку для полива по диаметру посадочной ямы. Валик лунки должен иметь высоту 12-15 см. Независимо от погоды посаженные растения сразу же поливают по два-три ведра на дерево.
После впитывания воды лунку мульчируют торфом или перегноем слоем 3-5 см, а саженцы подвязывают шпагатом восьмеркой к посадочному колу.