Во время удаления записей и других наслоений нужно очень внимательно следить за немедленными и последующими результатами расчистки. При неумелом проведении процесса на живописной поверхности могут остаться следы от компрессов. Удаляя запись вместе с лежащей под ней защитной пленкой, часть этой пленки оставляют на раскрытой поверхности живописи. Защитную пленку после окончания расчистки тщательно выравнивают.
При наличии многослойных записей верхний слой удаляют с последующего так же тщательно, как раскрывают первоначальную живопись. Затем описывают в дневнике и в паспорте реставрации колорит и живописную манеру раскрытого слоя.
Удаление записей способом размягчения защитной пленки. Это один из самых эффективных способов удаления записей. Он применяется в случаях, когда промежуточная защитная пленка имеет значительную толщину. Хорошо смоченный в растворителе компресс накладывают на длительное время (до 30—40 минут). Сквозь поры в слое записи пары растворителя проходят до защитного слоя. При этом компресс периодически дополнительно смачивают растворителем, чтобы он не подсох и защитная пленка под записью не затвердела. Это делают, не снимая компресса, кистью или с помощью капельницы (пипетки). После снятия компресса весь участок смачивают маслом, чтобы не дать растворителю быстро испариться из размягченного слоя и чтобы отдалить начало затвердения слоя записи. Запись удаляют скальпелем, а остатки размягченного защитного слоя удаляют маленьким тампоном, смоченным в растворителе. Тампон из маленького кусочка ваты туго наворачивают на деревянную тонкую палочку (заостренный черенок тонкой кисти). Нельзя пользоваться большим тампоном, так как им можно полностью удалить защитную пленку с раскрываемого красочного слоя, что недопустимо.
Иногда запись имеет утолщения слоя (например, на одеждах, ликах и т. д.). Перед наложением компресса их нужно утоньшить до общего уровня скальпелем.
При наличии олифной или лаковой прослойки между слоем записи и авторской живописью позднюю запись можно удалить методом отслоения и в случае необходимости перенести на новое основание (см. след. главу).
Удаление записи со слоем позднего грунта. Иногда перед нанесением записи поновитель покрывал авторскую живопись грунтом — сплошь или в отдельных местах, выравнивая неровности, маскируя покоробленное™ досок по местам их склеек. Этот слой позднего грунта бывает довольно толстым. Сначала скальпелем или с помощью компрессов и тампона удаляют запись. Затем размягчают грунт, накладывая компресс из байки, смоченной теплой водой. Если в этот грунт кроме коллагенового клея была добавлена олифа, то ставят компресс из органического растворителя, разбавленного водой. Если слой левкаса толстый, то компресс нужно время от времени снимать, удалять верхний размягчившийся слой скальпелем, делая это как можно ровнее, не допуская прорывов до авторской живописи, а затем опять ставить компресс. На последний слой кладут сильно отжатую ткань, чтобы не допустить размокания слоя авторского грунта.
Послойное раскрытие. При многослойных записях все слои удаляются очень осторожно и последовательно. Это дает возможность исследовать каждый слой и сохранять записи в тех местах, где авторская живопись утрачена.
Метод фрагментаризации. При поступлении на реставрацию произведения, имеющего разновременные вставки левкаса с разновременными слоями живописи, сначала удаляют загрязнения и слой защитной пленки, раскрывая верхний красочный слой. Затем удаляют этот слой, раскрывая нижележащий слой живописи и сохраняя на поздних вставках левкаса фрагменты удаляемого слоя записи. При этом тщательно прослеживают границы вставок левкаса, чтобы нечаянно не смыть с них сохраняемые фрагменты поздней живописи. Если под раскрытым слоем обнаруживается еще более старый слой живописи, то его раскрывают, не выходя за его границы и не затрагивая соседние фрагменты разновременных записей на разновременных вставках левкаса. И так далее. Таким образом, живопись произведения с разновременными вставками левкаса после послойного удаления записей состоит из фрагментов подлинной живописи на авторском левкасе и разновременных записей — на вставках левкаса. Иногда в процессе работы обнаруживаются изменения в изображении отдельных деталей, сделанные при поновлениях. Если они достаточно хорошо согласуются с первоначальным изображением, то на этом работу по раскрытию произведения из-под позднейших записей заканчивают. Классический пример такого сочетания разновременных слоев живописи являет собой икона «Богоматерь Владимирская» (ил. 5, 6).
Однако случается, что разновременные фрагменты несовместимы. Тогда решается вопрос о частичном удалении некоторых записей с поздних вставок левкаса, резко противоречащих первоначальной живописи. Таким примером может являться реставрация иконы XIII—XIV веков «Богоматерь на престоле» новгородского музея. Реставрацию проводил художник-реставратор С. Н. Ратников (МО СНРПМ). На самой поздней записи Богоматерь была изображена стоящей в рост. В процессе реставрации раскрылись трон и подушки, свидетельствующие о том, что первоначально она была изображена сидящей на троне (ил. 91). Почти все поздние вставки и записи на них были сохранены (ил. 92, 93). Но большая вставка левкаса на фоне, сделанная в XVII веке, была вместе со всем фоном тогда же покрашена зеленой краской. Фон в авторской живописи при раскрытии оказался почти белого цвета. Темно-зеленый цвет вставки резко нарушал художественный замысел автора, который изобразил темные фигуры на белом фоне. Поэтому реставрационный совет по предложению реставратора вынес решение удалить с поздней вставки грунта зеленую краску. Это приблизило произведение к его первоначальному облику (ил. 92).
Другой пример сохранения и сочетания поздних дополнений в живописи представляет икона «Двенадцать апостолов» начала XV века из новгородского музея. Реставрацию выполнила художник-реставратор Е. М. Кристи (МО СНРПМ). Она сохранила на вставках левкаса XVI—XVII веков слои поновлений на одеждах апостолов и на поземе (ил. 64, 65, 101). Так как изображения глаз подлинной живописи XV века на всех, кроме одного, ликах были при по-новлении в XVII веке уничтожены и заново написаны, пришлось сохранить эти грубо написанные поновителями глаза. И лишь на одном лике было расчищено сохранившееся изображение глаз первоначальной живописи.
Вопрос о поздних вставках и записях реставратор решает совместно с другими специалистами — искусствоведами и реставраторами. Обсуждение и решение протоколируются, заносятся в дневник и в другие документы реставрации.
Меры безопасности при удалении записей те же, что и при удалении защитных покрытий, так как в обоих процессах используются одни и те же органические растворители (см. с. 96).
Глава 8. ТОНИРОВАНИЕ
Участки реставрационного левкаса или первоначального левкаса с утраченной живописью тонируются, чтобы придать произведению целостный вид.
Тонированные участки должны отличаться от окружающей авторской живописи материалами, манерой исполнения, силой тона и фактурой красочного слоя. Реконструкция утраченных частей подлинника в широкой практике не допустима. Места утрат никоим образом не должны восполняться путем подделок под оригинал.
При тонировании используются высококачественные акварельные краски, водный раствор, полученный из старой олифной пленки, снятой с произведений живописи, и сухие высокодисперсные пигменты, затертые на желтке (желтковая темпера). Перечисленные материалы могут быть использованы раздельно, послойно и во взаимных смесях.
Для разбавления акварельных красок используются вода или слабая эмульсия из желтка.
Сухие высокодисперсные пигменты перетирают на эмульсии из желтка.
КРАСКИ ДЛЯ ТОНИРОВАНИЯ
Акварельные краски. Акварель — это клеевая водорастворимая краска, отличающаяся большой прозрачностью и чистотой цвета. Она изготовляется на основе пигментов минерального и органического происхождений. В состав акварели входят растительные клеи, пластификаторы, поверхностно-активные вещества и антисептики. В состав клея входят гуммиарабик и декстрин.
Для тонирования утрат использую! наборы акварельных красок «Нева» и «Ленинград». Использовать желательно краски светостойкие, чтобы тонировки минимально изменяли свой цвет при экспонировании произведений. Светостойкость — это устойчивость пигментов к действию рассеянного солнечного света, она зависит от химического состава пигмента.
Светостойкость акварельных красок обозначается на этикетках выпускаемых красок звездочками:
Вполне
светостойкие 2 красные звездочки
Светостойкие 2 черные звездочки
Умеренно
светостойкие 1 черная звездочка
Слабо светостойкие без звездочки
Кроме светостойкости на постоянство цвета влияет способность некоторых пигментов вступать в химические соединения и менять цвет. Поэтому в работе можно пользоваться таблицей смесей акварельных красок «Ленинград», в которой дана оценка светостойкости и прочности смесей в пятибальной системе (см. таблицу светостойкости красок и их смесей на первом форзаце).
В русской иконописи употреблялось сравнительно небольшое количество красок. Поэтому при тонировании вполне достаточно ограничиться такими красками в акварели, как охра, английская красная, умбра натуральная и жженая, все виды марсов, кость жженая, сажа, сиена натуральная, железная красная, кобальт синий, травяная зелень, сепия, алая.
Особенно нестойкими в смесях красками лучше не пользоваться. Это изумрудная зелень, берлинская лазурь, краплак, ультрамарин, кадмий желтый и оранжевый (последний нестоек в смесях с земляными красками).
Чистая акварель, то есть разбавляемая чистой водой без добавления связующего, применяется в тех случаях, когда тонировки выполняются на авторском грунте в местах стертой живописи и служат средством для погашения белесоватости обнаженного грунта и мелких утрат. Однако чистая акварель не создает прочную пленку и при нанесении лака тампоном может быть стерта. Особенно слабо она держится на поверхности старого прочного левкаса. Поэтому для упрочнения красочного слоя тонировки и его связи с твердой глянцевитой поверхностью левкаса акварельные краски разводят не чистой водой, а слабой эмульсией желтка.
Тонировка, выполненная акварелью с добавлением желтка или желтковой темперой, может быть покрыта лаком не ранее чем через два-три месяца, а тонировка чистой акварелью — через семь-десять дней.
Сухие пигменты. В тонировании применяются как природные, так и искусственные минеральные пигменты.
Природными минеральными пигментами называют земли, окрашенные главным образом соединениями железа и марганца. Кроме хромофоров в состав природных пигментов входят наполняющие породы, такие, как соединения кремния, алюминия, марганца, меди, хрома и другие. С целью изменения природного оттенка некоторые пигменты подвергаются прокаливанию. Таким образом получают сиену жженую, умбру жженую, охру красную, сурик.
Искусственные минеральные пигменты — это пигменты, получаемые в результате химического соединения на основе двух-трех, а иногда и значительно большего числа исходных веществ. Например, ярко-красная киноварь состоит из ртути и серы, имеющих другие цвета. Синий ультрамарин также получают из веществ, не имеющих синего цвета. Некоторые искусственные пигменты имеют цвет, сходный с цветом веществ, из которых они получены, но несколько иного оттенка. Например, из синего медного купороса получают синюю краску другого оттенка.
Широко применяются также органические природные и синтетические пигменты. Классификация пигментов дана в приложении (с. 155).
Почти все выпускаемые заводами сухие пигменты перед употреблением для тонирования требуют дополнительной перетирки. Их лучше всего перетирать каменным курантом. Его могут заменить лист толстого стекла площадью до 1 м 2 (в зависимости от объема работы) и стеклянный курант. Стекло должно быть матовым, с тонкой шероховатой поверхностью. Если нет стеклянного куранта, то используют кусок специально обточенного стекла с матовой рабочей поверхностью. Стекло должно быть обработано так, чтобы его удобно было держать рукой.
На лист стекла насыпается пигмент, его слегка смачивают водой, накрывают курантом и, плотно прижимая, кругообразными движениями растирают пигмент. При этом следят, чтобы вся масса пигмента попадала между рабочими поверхностями, иначе останутся нерастертые частицы. По мере просыхания пигмента в процессе перетирки добавляют воду. Время перетирки может быть от одного часа до трех-четырех часов.
Перетертый пигмент просушивают, ссохшиеся комки растирают в ступке. Затем пигмент помещают в стеклянную посуду или в полиэтиленовый пакет.
Нужно учитывать, что некоторые крупнокристаллические пигменты при сильном измельчении утрачивают интенсивность цвета от разрушения граней кристаллов, кроме того снижается их кроющая способность. Таковы, например, ультрамарин, кобальт, свинцовый сурик.
«СТАРАЯ ОЛИФКА»
При тонировках можно использовать «старую олифку». Удаляемые старые олифные пленки собирают в стеклянный пузырек с притертой пробкой. Пузырек заливают аммиачной водой (нашатырным спиртом), закрывают пробкой, ставят в теплое место (например, на батарею водяного отопления) и выдерживают в течение месяца. Время от времени содержимое пузырька взбалтывают. Смеси дают отстояться и жидкую коричневую фракцию сливают в отдельную по-
суду, которую оставляют открытой до полного испарения аммиака. Если аммиак испаряется медленно и состав сильно загустел, то добавляют воду, перемешивают все и продолжают выветривание. Когда жидкая «старая олифка» становится густой, посуду закрывают пробкой.
Перед тонированием иконы «старую олифку» наносят кистью на палитру и разводят водой до получения нужной светосилы. При тонировании она дает прозрачный золотистый цвет (ил. 102). По мере необходимости ее можно подцвечивать акварелью.