21-22 февраля
Из вчерашнего ещё не рассказала деталь дамскую: в подземном переходе продавали гирлянды из жасмина. Пахучие - кайф! И индуски их брали-накручивали в волосы. При шухере перед храмом всех их заставили снять. А ещё мы на шухере чуть не забыли сумочку с лакшми. Проехала она лазер - а мы её не взяли, взяв прочие вещи. Муж, слава Кришне, вспомнил-вернулся-схватил. Вот бы веселуха была, если б оставили...
Само собой разумеется, что на следующий день я никуда не вышла с территории храма ИСККОН. Молодежь с мужем пошли до храма Падмавати - супруги Баладжи, а мне пришлось в-одинокого тащиться в ресторан и просить на пальцах что-нить "но чили". И мне, наконец, повезло - дали пудинг с овощами и кешью. Съедобный и даже вкусный! Впервые за все четыре дни я хоть как-то сносно поела.
Посмотрела сходила в подвал - инсталляции из игр Кришны и прочего ведического типа разные возрасты-рейкарнация. Не люблю такие вещи - убедилась в очередной раз. Самскара от восковых фигур - натурально и страшно.
Зашла в сам храм на утреннее приветствие и впервые в своей жизни увидела храмовых Радха-Кришну. Зарыдала от счастья. Вообще у меня там было состояние молитвенное (атмосфера действовала, или что - неведомо мне) - лились в голове слова по типу бхаджанов Бхактивиноды Тхакура - "я - ничтожная грешница, но Ты по милости даруй мне прибежище у Твоих стоп"... я даже записала эту свою молитву, потому что она бесконечно крутилась в голове. Не помогло. Она продолжала крутиться, не переставая. Рыдала - плечи тряслись, навзрыд рыдала во время джапы, когда приходила эта молитва. Может, это - чистка. Не знаю. Очень было покаянное состояние, невероятное для меня. У Ксюши тоже в голове всплывали строчки из стихов БВГМ и прочие неожиданные цитаты.
Мне очень нравилось рассматривать растения местные: на горе вдоль серпантина - огромный щучий хвост, гигантский хлорофитум, здоровенные диффенбахии, - всё, что есть у меня дома, только раза в 3-4 огромнее, а то и в 10)))Повсюду благоухает жасмин, пальмы разные с плодами - кокос, бананы... ой, рай там...
Только спать было невозможно. С вечера - в храме долгий киртан. За ночь намаялся муж - закусали комары. Собаки лают что есть мочи по ночам, вентилятор стучит - весело...
Народ где-то ещё погулял за территорией, набрали в поезд съедобного, а я еле собралась на поезд, в 16 он отчаливал в Калькутту. Мало повидала сам город, конечно, ну да не всё сразу. Почему-то уверенность, что я туда вернусь. И к Баладжи, и чтобы подышать югом-его ароматами. Там где-то рядом - океан... вот бы доехать, да и вообще побольше объехать храмы Юга... я начала влюбляться и в индийскую архитектуру, и в атмосферу святых мест - почувствовала вкус...
А ещё я обиделась на мужа, что не дал купить статуэточку с Баладжи со своими вечными "потом и попозже". Ну, у этой истории будет продолжение...
Дни 4-5. Поезд на Калькутту
22, 23 февраля
Опять таки со слов Према-Мурти, поезд нам достался супер-люкс в этот раз. Во-первых, он был "мусульманский" - пассажиры тихие, каждое купе (даже боковушки) - зашторено сверху до низу, кондишен-прохлада (когда его вырубали - смерть просто). А в купе с каждого краю по три места, так что мы все вшестером вошли в одно. Кто не в курсе, мы поехали тремя семьями - две молодые и мы с мужем. Там жены дружат, один из мужей с мужем моим контачит достаточно интенсивно, судя по бесконечным их разговорам по телефону. Ох, как я не люблю эти длинные медленные разговоры - кто б знал... Простите за лирическое отступление.
Ещё в индийских поездах 4 туалета - два с унитазом с каждой стороны, два - в пол. Слив - душик небольшой. Это очень практично. Можно и душ с утра принять. А ещё в коридоре мойка, и на станциях туалеты не закрывают (биотуалеты) - удобно, в-общем. Очень часто по вагонам бегают "кормящие матери", предлагая то чай (виртуозно переливаю для "остыть" из стаканчика в стаканчик, жонглеры прям!), то какие-то жестянки с обедом (мы брать не рисковали - мало ли какая там стерильность. Ресторан у них - это плиты и жбаны, на которых готовится снедь, трудно назвать его идеально чистым), то напитки, то пакетики со вкусняшками. Кстати, индийское разнообразие этих пакетиков удивляет: там смеси орехов, горох хрустящий, дутый рис, смеси рис-сушеная лапша-орехи... В-общем, нам на Руси такое разнообразие и не снилось. Народ наш особо подсел на горох и дутый рис. Я - жую, что могу, что без острых специй и кумина, даже кичри глотаю, побольше запивая и чувствуя себя не ахти. Хоть и есть йогурты, но я ж не могу без молока, а молока нет. От бесконечных печенек меня уже тошнит... В-общем, ещё два дня аскезных перекусов...
В окне - всё тот же роскошный телевизор с редким вкраплением фильмов ужасов. Красная земля Тирупати (железо гор и песок) за городом ВСЯ вспахана! Кусочки земли разделены высокой межой, потому как садят на югах рис, а он - в низинках, окруженных канальчиками и межой, залитый водой. В наше путешествие как раз урожай почти везде был снят. Ну, че б его не снять в феврале-то, когда за 30 температура! в Индии, говорят, снимают до 4-х урожаев в год. Откуда там нищие берутся - вообще загадка... На мелких озерках - кувшинки, по полям гуляют цапельки белые. Мы видели двух пеликанов, клин стрижей))) Изредка на квадратиках полей - подсолнух и кукуруза. Может, ещё что - особо с поезда не разглядишь. Снопы сена лежат. На волах возят его копнами. Идиллия. Хочу так жить - в вечном лете работая на полях... Видно, что всё собрано вручную - ни единого тракторенка. Вокзалы у небольших городков очень чистые, но вот окраины... ой... мусороуборочных машин там нет. Просто на склон холма, на котором деревня, как раз личиком к нашему поезду высыпаются отходы. И так везде. Зрелище похуже, чем на подъездах к Челябинску. Муж спрашивает "а почему они не убирают мусор-то?!" я пытаюсь оправдать, что тяжкий круглогодичный труд на полях, не до уборки... Но на самом деле, это такой менталитет - индусы считают, что так жить - в порядке вещей. Увы. Всем хороша Индия, но вот простые смертные туристы туда не едут, с ходу говоря "там грязно". И - не поспоришь...
Дочь пишет радостное (сообщениями с ней изредка перекидываемся через инет у Према-мурти): кошку одну они забрали домой из гостей - Мусю нашу 18-летнюю красотку. Вяло поздравляем мужскую часть купе с 23-м февраля, ибо никто не служил...ну и это - последние дни моего относительно безоблачного путешествия...Хотя и страдаю, что нет ни книжки, ни интернета, ни поговорить мне особо из этой компании не с кем (я не люблю навязываться, хотя так иногда хочется поделиться впечатлениями и переживаниями!!!), но это - так себе страдания в сравнении с тем, что меня ожидает впереди...
Вечер 5-го, ночь 6-го дня. Блеск и нищета Калькутты. Приезд в Майапур
вечер 23 - ночь 24 февраля
Выходим поздно вечером (уже темно, как всегда после 6-ти) на вокзале Калькутты - снова, как Москва - шумный скоростной город. И город чудовищных контрастов. Едем часа два на такси в бесконечных пробках по этому адско-райскому синклиту. Вдоль дороги, особенно в привокзальной области – нищенские не знаю что, их и лачугами-то не назовешь: на палках навешано тряпье, под ним сидят тощие грязные люди, моются здесь же – в каких-то кранах, торчащих из труб. Лежат и на белой полосе, и под мостами, и где только не. Просто рой людей и машин вокруг, воздух грязный – выхлопы, правил движения нет, люди вытягивают вперед ладонь и протискиваются между едущими машинами…а сверху за ними - огромные мосты, местами – роскошные здания с манящими витринами в огнях и припаркованными к ним богатыми автомобилями. Везде вывески – плакаты с лицами президента их, что ли – пожилая узкоглазая индуска, знаменитых болливудских актеров, статуэтка Матери Терезы, в домах в маленьких нишах натыканы храмы Шивы и Кали.
Когда выезжали с вокзала, была иллюзия, что я на углу Герцена и Мориса Тореза в Тюмени (почему-то сходная архитектура), просто этот угол забили грязью и нищими…
Противнее всего было видеть, что на уличных лавках (вся Индия – это большой базар) – яйца горами, курицы в клетках (наверное, тут же забивают и продают), рыба. Ну, почитала в википедии, что в Калькутте рыбные деликатесы в почете, там же тоже Ганга, Калькутта – столица Бенгалии... Прабхупада говорил, что он нигде не пропадет, потому что он родом из Калькутты – теперь понятно это его заявление. Это город, где просто необходимо выживать.
Ксюша рассказывает, что к ним в открытое окно (мы ехали на разных машинах) тянули руки мужчины, разодетые в дамские наряды и ярко размалеванные. И что она пожалела, что посмотрела в глаза им – жуткие ощущения.
Почему-то больше всего мне жаль растения, стоящие на белой полосе. Они все в толстом слое серой пыли. Причем стоят куча мелких горшочков с петуньями или там ещё чем. Кому-то ж хочется их вот так высаживать и потом выносить в этот ад. Под одной такой колонной горшков прямо на полосе спит более ли менее одетый велосипедист – притомился. Ой, там где только кто не спит…
Ну и плюсом к этому зрелищу получаю новость от дочери, что папа в больнице – ему сделали операцию по удалению части кишечника, мама болеет. Всю дорогу молюсь за них, переживаю жутко…
Нервы на пределе и от того, как лавирует шофер – это надо иметь феноменальную реакцию, чтоб увернуться от хаоса, царящего на дорогах Индии. Шофер уворачивается просто как по волшебству... А в одной деревушке нам под колеса типа кидаются подростки и смеются – прикол у них такой. Ой, выпорола б…
Плюс болит живот от воды с печеньем. В придорожном кафе съедаю свежее чапати и пакет чипсов по 5 рэ – животу полегче…
Где-то в час ночи мы, уставшие-разбитые после пробок Калькутты, приезжаем в Майапур. Очень влажный болотный воздух, кусают комары. Причем – молча. Без песен. Ну, Ганга где-то рядом – а берега рек всегда комариный рай. В рисовом поле напротив дома, где мы будем жить, квакают лягушки, крякают утки, громко цикады орут, где-то невдалеке воют шакалы – этот хор будет сопровождать наш сон все 12 дней пребывания в Майапуре. А я люблю ночной треск цикад – у меня летом дома под окном так же трещали кузнечики, и на юге мне нравилось засыпать под их трескотню…правда, такого зловонного запаха не было – недалеко мусорная бочка, благоухание от которой… хотелось бы сказать, что затмевает другие запахи, но других – нет. Майапур, увы, ничем не пахнет, и это – жуткий для меня облом…
Здесь нам сразу рухнуть и уснуть не удалось: высокие ворота в наш дом были на ночь закрыты, охранника нет. Володя пытается взяться за замок – его шибает током. Приходится всем лезть через высокий забор. Мечтала ли я на старости лет лазить через двухметровые заборы? Неа. Зато муж впервые в жизни взял меня на руки, когда спускал с верхотуры. До этого клялся, что сил нет поднять, а тут - пришлось…
Входим в очень приличную огромную квартиру на втором этаже. Одно фойе, соединенное с кухней-баром, три комнаты (в нашей – отдельный санузел и у двух других – общий), два балкона, стиральная машина, горячая-холодная вода, кухонная мойка, холодильник, газ, кулер с питьевой водой, вентиляторы, сетки на окнах от комаров…Здесь живут преданные малазийцы, которые на время отъезда сдали нам апартаменты. Слишком буржуйские, на мой взгляд. Но снимал жильё Према-мурти, старался, понятно. Чего уж. Надо и к роскоши как-то приучать себя. Просто мой внутренний жадина шепчет «было б жильё поскромнее – побольше лакшми б осталось на жизнь-подарки»…Один облом – на две койки одна простыня и три подушки без наволочек. Больше постельного – нет.
Падаем спать, закрывшись чадаром и гамчхей, завтра с утра – в храм Майапур-чандра-даял Мандир и осматривать территорию ИСККОН…говорят, она здесь чистая, красивая и большая…
День 6. Встреча с Майапуром.
24 февраля
Всё забываю написать, что кланяемся мы везде: и земле Тирупати, и земле Майапура, и во всех храмах, и всем самадхи, и всем кундам и рекам приходя и уходя… в конце, в последние дни во Вриндаване, муж мне уже разрешал складывать ладоши и кланяться мысленно, потому что колени не желали повиноваться: столько приходилось на них вставать и потом подниматься, что они отказались от этой зарядки, сопровождая её острой болью в себе и тяжестью при вставании…
Итак. Поспав часа 4, а то и меньше (мужа искусали таки комары, несмотря на сетки), вскакиваем - бежим на утреннюю службу в храм, по дороге в тумане разглядывая строящийся ведический планетарий (Сударшана-чакра тонкая, изящная - на трех главных куполах сверкает) и разные прочие красоты. Территория, конечно, впечатляет, хотя я и ожидала, что Майапур большой, а тут-узкие улочки, движение - только мопеды, рикши и велосипеды. За воротами ИСККОН ещё ходят автомобили, но редко. В-общем, маленький городок. На территории - море строительства: планетарий, гостиницы. Причем работают одни индусы. Интересно, что тут делают живущие постоянно иностранцы-то? Я этого так и не узнала. Постоянно там проживают 60 учеников Прабхупады и 500 русских преданных. А, да - книги продавали парочка русских, один за экологический какой-то маршрут рассказывал и просил пожертвований. Может, в храме служат. Не знаю... но речь русская там повсюду. Реже - английская и китайская. Иногда - испанская.
На ухоженных клумбах в изобилии ровными рядами разноцветные петуньи, гвоздички, анютины, бархатцы, розы, георгины. В канавах - садовые ромашки. Неприхотливо там всё окультурено, без изысков. Я ожидала бОльшего великолепия - тропического, неожиданного, но - увы. Ну, деревья компенсируют скромность клумб: на территории два огромных дерева фикуса, кроны у которых оформлены как огромный гриб (форма не круглая, но я не сильна в геометрических фигурах - усеченный конус, наверное). На лестнице в лекционный зал - горшки с бутылочным деревом, в деревья впилась корнями лиана, которая у меня обвивает алтарную дома - здесь дозавершен плюсом к Тирупати набор того, что растет у меня дома в Магнитке))) красивые витые металлические заборчики, выметенные начисто дорожки... кукольное все такое, вылощенное...
С трудом как-то ещё пока осознаешь, что по этим дорожкам ходил Чайтанья - больно уж на территории ИСККОН всё новое, недавно построенное, а я люблю древности и развалы...
Я для себя определила потом: Тирупати - это индийский Кавказ, Майапурская территория ИСККОН - Тюмень (и воздух тот же влажно-болотный, и та же вылизанность и кукольность), а Вриндаван - Магнитка (развалы, сухой воздух)
В храм попадаем на конец службы. Сначала видим очень близко, прямо нависающую над тобой Панча-таттву в шикарных уборах, надо обойти её, и - огромные же Радха-Кришна с Гопи. На меня приветливо смотрят Вишакха и Радхарани, последняя - будто госпожа моя смотрит (у меня - слезы снова, как у клоуна)... Моя любимая Тунгавидья, танцуя, смотрит вверх - взгляд не поймать. Все гопи с абсолютно разными лицами и настроениями...меняющимися каждый день. Наряды на Божествах - просто офигеть! Слов нет! Можно приходить день за днем и просто втыкать - разглядывать их. Увы, мне не удалось как следует порассматривать - вечно куда-то надо было идти, идти...
Потом получаем даршан Нрисимхадева - пуджари надевает всем по-очереди колпак-колокольчик на голову, я прошу о выздоровлении папочки... слезы, слезы...
В соседнем зале - на выходе - стоит Лалиточка сакхи - пришла меня встретить. Подруга тюменская, которая живет в Майапуре. Она здесь всем и молилась, чтоб я приехала. А я даже прочувствовать момент не могу - такая ещё с дороги мутная и уставшая, но слезы льются-продолжают... Обнялись, она меня ото всех увела, накормила вкуснючими пиццей и лапшой (неужели будет нормальное питание наконец?!), довезла на своем мопеде до дома, где сейчас будет лекция Гурудева - и пропала. Мы с ней общались урывками здесь. Не о том я мечтала... Ну, что теперь. Человек предполагает...
Гурудева почти не вижу, лекцию не слышу - сижу-сплю на лестнице. В зале на 4-м этаже для меня с больными ногами мест на стульях нет - забит битком, надо приходить раньше. Ну, успею ещё послушать его лекции. Главное - вот он тут, рядом. Глаза его увижу, голос наслушаюсь, мудрость и юмор его, наставления - всё впереди...
Ещё впереди - встреча с Гангой и отдых... завтра - юбилейная вьяса-пуджа Гурудева, 60 лет...